Из всех приманок предпочитаю те, что изготовил сам. Для меня это стало таким же хобби, как и сама рыбалка. Этим летом вёл подробные хроники всех своих выездов на водоёмы. Свидетельствую, что воблеры собственного изготовления оставили далеко позади и Рапалу, и Нильс- мастера. Добросовестно пользовался всем своим набором.
Технология изготовления воблеров. Параметры, цвета, материалы

Не думаю, что смогу сообщить что-то принципиально новое. Всё это неоднократно и очень подробно описано в литературе. Но тем не менее...

Воблеры я начал изготавливать прошлой осенью. При этом, начитавшись всяческой рекламы в рыболовных журналах, я приобрёл известный комплекс. По-моему, цель такой рекламы — внушить человеку мысль о том, что только приманки известных фирм-производителей способны обратить на себя внимание хищных рыб. Мой совет: не обращайте внимания! Всё это, мягко говоря, преувеличения. Приманка, с любовью изготовленная своими руками, способна принести Вам удачу не меньшую, чем (действительно классно сделанная) фирменная вещь (при наличии известных навыков в изготовлении). Экспериментируйте!

Но меня долгое время мучили сомнения, поэтому воблеров я сделал за зиму относительно немного. Теперь, когда психологические ограничения полностью сняты (практика — критерий истины), будущей зимой, долгими зимними вечерами я обязательно наверстаю упущенное. В идеях недостатка нет. Впрочем, к делу.

Идея. На сайтах коллекционеров спиннинговых приманок можно найти столько конструктивных решений, что работы по воплощению хватит надолго. Адреса эти можно найти на "Бородатых страницах". Есть, конечно, и другие источники. В процессе работы возникают собственные оригинальные решения. Итак: я не стремлюсь скопировать точные параметры приманки, а заимствую "общую идею", соответствующую конкретной задаче.

Материал. Я остановился на двух породах дерева. Сосна и ива. Они просты в обработке и доступны. Беру только "вызревшие" ветки. Структура материала такова, что он может интенсивно намокать только "с торца" в отличие от просто куска дерева.

Работа: на первом этапе отрезаем ножовкой кусок, соответствующий (приблизительно) размеру будущей приманки. Делаем продольный пропил на глубину (как правило) 1/2 толщины ветки (делать пропил после того, как ветка обработана, будет неудобно). Можно сделать пропил и на меньшую глубину, а затем углубить. Главное, было бы куда (в последующем процессе) вставить ножовку.

Затем перевоплощаемся в Папу Карло и выстругиваем собственно воблер. Я пользуюсь, в основном, напильником с крупной насечкой, помогая изредка ножом или скальпелем. Потребуются также различные надфили для расширения пропила, если потребуется.

В поперечном сечении воблер может быть круглым, плоским, овальным — каким угодно. Форму приманки мне часто подсказывает материал. Ветка может быть изогнута, иметь утолщение — я это вношу в "проект".

В пропил обработанного воблера вставляется арматура из проволоки. Первую петельку под нижний крючок я делаю на исходе 1/3 длины воблера, считая с головы (приблизительно, можно чуть ближе или дальше), вторую — где положено, в хвосте. Если Вы планируете снабдить воблер тремя тройниками, располагайте их таким образом, чтобы не слишком смещать центр тяжести назад. Основная масса воблера располагается в голове, в 1/3 его длины.

Я изготавливал воблеры и с такой оснасткой: на брюшке два тройника, сзади жёстко встроенный одинарный крючок жалом вверх.

Тройники располагаю и подбираю их с таким расчётом, чтобы они не сцепились при забросе. Небольшие (короткие) воблеры с этой целью оснащаю только тройниками с коротким цевьём. Воблеры большей длины могут (в ряде случаев — желательно) иметь нижний более длинный и (или) более тяжёлый тройник. Это даже улучшает его игру. Изменением веса нижнего тройника (его замена или подгрузка из листового свинца) можно изменять как заглубление воблера, так и характер его игры. Задний же тройник, по-видимому, во всех случаях имеет смысл делать коротким и лёгким. С увеличением веса заднего тройника игра воблера становится более вялой (хотя “вялая игра” не во всех случаях плохо — вот в чём парадокс! Об этом ниже).

Если конструкция воблера предполагает наличие лопасти, вставляем лопасть в поперечный пропил. Воблер горизонтально зажат в тисках брюхом вверх (голова слева). Ножовку с мелким зубом устанавливаем под углом к вертикальной оси (от 30 до 70 градусов, угломер от вертикали против часовой стрелки) и делаем пропил на необходимую глубину. Чем больше угол, тем больше глубина погружения при подмотке (при прочих равных параметрах). Всплывающие модели делаю в всех случаях без вставной лопасти, передний торец имеет тот угол, который, естественно, обеспечивает всплытие (как правило, от 100 до 120 градусов).

Лопасть не должна быть слишком "длинной" в лобовой проекции (по отношению к высоте тела воблера). Слишком "длинная" лопасть сообщает приманке большую валкость. Воблер начинает валяться с боку на бок. Рыба не любит такую игру. В идеале он должен как бы "вилять хвостом" или “идти змейкой”, находясь постоянно "на ровном киле". Но в принципе небольшая валкость допустима. В лобовой проекции (имеется в виду именно проекция, а не длина лопасти как таковой), лопасть (по-моему) не должна превышать высоты тела воблера. Мой самый уловистый воблер имеет очень "короткую" проекцию лопасти: не более 1/2 от высоты тела. Она располагается под углом примерно 40 градусов. В результате у данной приманки: глубина хода — примерно 1 метр при массе 7 г и длине 6 см.

Лопасть сразу садим на эпоксидный клей, заливаем пропил с арматурой небольшим количеством смолы (оставляя место для свинцовой подгрузки), после чего покрываем смолой всё тело воблера (на первый раз). Далее следует регулировка, которая производится в воде, поэтому я сразу покрываю воблер смолой для первичной герметизации.

Регулировка: производится в ванной. Здесь можно ознакомиться (в первом приближении) со свойствами Вашей новой приманки. Предварительно воблер полностью оснащается. “Удачный” воблер держится в воде вертикально, при потяжке уходит под воду, совершая равномерные колебания в горизонтальной плоскости, не показывает бока. Колебания могут быть различными по частоте и интенсивности. Двухсоставные модели колеблются, как правило, с большей частотой и амплитудой.

Невозможно предугадать, какая игра принесёт удачу. Может быть, более опытные коллеги и умеют угадывать, я — пока нет. Описанный мной выше воблер (вышедший победителем по количеству выловленных хвостов и общему весу улова — среди всех моих приманок, а не только воблеров), кстати, имеет довольно “вялую” игру, совершенно не похожую на игру моделей Рапала, примерно подходящих по размеру. Из-за этого я поначалу “забраковал” его как неудачный! Вот как давит авторитет известной фирмы! Я не мог тогда и предположить, что именно такая “вялая” игра окажется столь неотразимой для местных щук, да ещё для большинства самых крупных из тех, что мне довелось добыть нынешним летом. Другая удачная модель, имеющая полные обводы и широкую лопасть-лопатку, расположенную под углом 70 градусов (угломер прежний, см. выше), на испытаниях показала энергичную игру при значительном заглублении. Своим обликом и “повадками” он напомнил мне пресноводного бычка или аквариумного сомика, рыщущего в поисках пищи. Подметив такое сходство, я решил его “усугубить” и раскрасил его в желтовато-коричневые тона. Эту модель “признал” окунь.

Но вернёмся к нашему новоиспечённому воблеру, который впервые коснулся воды. Мы уже понаблюдали за его эволюциями, которые он проделывает при потяжке за ниточку. Если он достаточно велик по размеру, то проволочная арматура чаще всего не является достаточным балластом для удержания приманки на “ровном киле” при проводке. Необходимо подгрузить воблер. Подгрузка из свинца вставляется в пропил в промежутке между лопастью и передней петелькой для крючка (ближе к лопасти). Некоторые воблеры я доделываю без дополнительной подгрузки (либо из-за их величины, либо — по иным соображениям, но это отдельная тема). Бывает, что на первых испытаниях воблер показывает дифферент "на борт". Этот недостаток устраняется подгрузкой из свинца, вставленной в отверстие, проделанное в боку шилом.

По результатам испытаний и настройки в ванне я уже приблизительно (очень грубо) научился определять будущую глубину погружения приманки, правда описать это здесь я сейчас затрудняюсь. Тот, кто начнёт самостоятельно изготавливать и настраивать воблеры, тоже через некоторое время научится это делать. Для первого же раза лучше иметь “эталон”, имеющий желаемые характеристики. При доводке своей приманки можно ориентироваться на него.

Размеры и масса приманки — дело вкуса и вашей ориентации на объект ловли. У меня в этом году самыми "счастливыми" были воблеры, построенные по формуле: 6-8 (от 6 до 8 см длины; от 6 до 8 г массой — в разных сочетаниях). Следует также отметить, что хороший крупный воблер сделать легче, чем хороший мелкий. Я потратил немало времени, чтобы изготовить и добиться приемлемой игры двух воблеров массой 1,8 и 2 грамма (предназначенных для ловли окуня “живцового” размера). Результат оказался неутешительным. Окунь охотно брал более крупные модели (иногда сопоставимые с ним самим по размеру), равно как и другие виды приманок, а мои мухо-воблеры, как я их в шутку назвал, оставлял без внимания. Так что не стоит себя так истязать, не говоря уже о том, что забрасывать такие модели без дополнительного грузила весьма неудобно даже при небольшом ветре (блесна №00 имеет гораздо лучшую аэродинамику, чем такой воблер). Я для себя решил, что “минимально приемлемая” масса воблера — 3 г при длине от 4 см.

Раскраска. После того, как воблер окончательно "засмолен", ошкурен и покрыт несколько раз водостойким лаком (путём окунания), его надо окрасить. Поскольку мой “чемпион” был окрашен "под окуня", то здесь я приведу способ получения именно этой окраски (хотя другие виды окраски сулят, в ряде случаев, не меньше перспектив).

В водостойкий лак вводим алюминиевую пудру до кефирообразного состояния раствора. Этим составом покрываем будущего "окуня". Получаем воблер серебристого цвета. На высохший воблер кисточкой наносим черные полосы. После высыхания очень мягкой кисточкой наносим на спинку жидкий водостойкий (достаточно прозрачный) лак, в который введён краситель: бриллиантовая зелень (медицинская зелёнка). Снова сушка. Ответственный этап! Воблер окунаем в сильно разведённый лак с бриллиантовой зеленью (если 1 часть прежнего раствора разбавить 3-4 частями растворителя, то получится примерно то, что надо. А вообще это выясняется пробным путём). Осторожно! Не угробить работу, не передержать! После сушки (подвешиваем за носовую петельку) чёрные полосы слегка "подплывают", приобретают более натуральный вид. Данная операция обеспечивает также постепенный переход от более интенсивно окрашенной спинки к почти серебристому брюшку (имеющему лишь чуть заметный зеленоватый отлив). Осталось нарисовать глаза, красные плавники, жаберные щели.

Вот, собственно, и всё. Ещё несколько моментов:

1. Петелька, за которую привязывается леска, не должна располагаться слишком низко — это сообщает воблеру бо'льшую валкость (не знаю, как ещё правильно поставить ударение);
2. Лопасть делаю из тонкого стеклотекстолита (просто и технологично, от знакомых спиннингистов слышал, что воблер часто теряет плексигласовую лопасть от удара о камень. С текстолитом этого не случится.);
3. На заднюю поверхность лопасти воблера несмываемым карандашом записываю его массу — чтобы не забыть (может, следует и глубину записывать).
4. Я описал свою технологию изготовления плавающих моделей (и без дополнительных наворотов в виде магнитов или “музыкальных” капсул). Аналогичным образом я изготовил несколько всплывающих воблеров, но в деле их пока не испытал. Воблеры других моделей я пока не делал.
5. Для заброса воблеров этим летом я использовал параболическое композитное штекерное удилище длиной 6 футов (185 см; 5-25г), безынерционную катушку ZEBCO QUANTUM — ENERGY 2 — два шара, леску 0,22-0,23 мм, если выходил на щуку — плюс поводок (сперва использовал фирменные поводки, потом перешёл на самодельные из гитарной струны — более короткие (10-12 см) и лёгкие). Дальность заброса при такой оснастке — до 40 метров (для озёрной ловли с лодки более чем достаточно).
6. Несколько слов о долговечности моих приманок. Увы, мои первые изделия, приготовленные к началу весны, прослужили мне верой и правдой лишь один сезон. Все они нуждаются в ремонте, но поскольку возрос опыт и знания, то мне интереснее изготовить новые, более совершенные приманки, чем ремонтировать старые. Основной враг деревянного воблера — вода. При недостаточной герметизации она коробит декоративное покрытие, вызывает набухание древесины, появляются трещины. Другим опасным врагом являются... зубы щуки. Первая щука, пойманная на моего “окуня”, сделала из него бывалого ветерана (разогнутые крючки — не в счёт). Правда, это был главный трофей сезона весом 4,2 кг. После борьбы с ней мой “окунь” выглядел так, будто его отняли у заигравшейся собаки. “Броня” из эпоксидной смолы в нескольких местах оказалась прокушенной до дерева. Из боевого крещения — в ремонт. “Окунь” служил мне исправно ещё три месяца. Другие щуки, не столь представительные, украсили его по-своему, но ремонтировать его больше я не буду. Легче сделать новый. Пусть остаётся, как есть: на память. Вывод: “броня” из эпоксидной смолы не защитит приманку от зубов настоящей щуки (то ли дело — блёсны: всё-таки металл есть металл!). Сравнить прочность своих и фирменных воблеров не имею пока возможности: я спинингист начинающий и на моём счету пока нет знаменитых трофеев, да и “сравнительно крупных” щук немного. Фирменные воблеры, которыми я располагаю, в зубы “настоящим” щукам пока не попадали (а у Вас как дела?), но предполагаю, что и для них такое испытание не проходит бесследно. Что касается мелких (менее 1 кг) щук, а также рыб других видов, то их зубы следов на воблерах практически не оставляют.

Один сезон — это много или мало? Как сказать. Во-первых: никто не может предсказать срок жизни спиннинговой приманки. Многие из них и состариться не успевают и сезон не доживают — потеря при зацепе. Во-вторых: мне, конечно, хочется сделать свои воблеры более долговечными в использовании, поэтому я собираюсь думать и экспериментировать дальше (благо стимул есть). А пока в новых моделях просто увеличил толщину покрытия и наношу его более тщательно. Посмотрим, что из этого получится. Но в принципе, я выполнил задачу-минимум: я попробовал и получил “положительный ответ”, чего и Вам желаю.
(с) Алексей Воробьев

Делать воблер своими руками это так же как и скульптор делает свою скульптуру. Нужно просто убрать лишнее из заготовки что бы показать всем что внутри скрывается.
В общем изготовлением воблеров я занялся сравнительно недавно всего пару лет, но прошёл уже немалый путь с большими преградами к работающим экземплярам. Я изготавливаю воблеры из дерева, а именно из липы. Это легкий, мягкий и плотный материал. К тому же я люблю работать с деревом. Значить изучил я немало литературы по изготовлению "буратинок" и брал самое нужное, на мой взгляд, к своим конструкциям. Мой путь уже благополучно дошел до изготовления глубоководных воблеров.
Хочу поделиться опытом как я их собственно и делаю.
Самое первое к чему я приступаю, это естественно прикидываю размерчики на кусок дерева. Я использую любой липовый кусочек, который мне попадётся, толи это доска, толи это чурочка, в общем, что есть. Вырезаю прямоугольник, так легче потом размеры набрасывать. Далее на заготовке рисую желаемую "буратину" (Фото 1). Для дальнейшего удобства сразу прорезаю отверстие вдоль для проволочного каркаса петелек (Фото 2). Потом беру, как истинный "Папа Карло", ножик в ручки и вперёд к обработке. Основной инструмент у меня это косой нож для резьбы по дереву и простой нож. Я давно уже работаю с деревом, так что уже мне всё равно чем вырезать, главное условие чтобы нож был острым. Я уже умудрялся резать канцелярским выдвижным ножиком. А что, острый, и этого достаточно. Обрабатываю постепенно снимая по углам и плоскостям (Фото 3). В общем получается например такой вариант как изображен на Фото 4, 5, 6.
Каракас делаю из нержавеющей проволоки. Выгибаю плоскогубцами как видно на Фото 7. Потом промазываю пропил и каркас эпоксидным клеем и вклеиваю. Заливаю пропил эпоксидкой до краёв, чтоб сравнять с основным телом (Фото 8). Как показала практика лучше использовать эпоксидку с наполнителем например из тех же опилок, или можно вместо свинцовых вставок для балансировки добавлять стружку свинца. Потом зачищаю всё это наждачечкой и готовлю для покраски.
Наношу слой основной краски, обычно светлых тонов - белый или жёлтый. Я применяю или обычную акварель или же краску в баллонах со сжатым воздухом (Фото 9-10). Покрасил, просушил, нанёс название нашего "буратинки" ? (Фото 11-14) и потом лаком несколько слоёв. Вот в принципе выходят вот такие воблерочки (Фото 15-16).
Ну вот в принципе и всё. Итак, всё по порядку!

Взято с www.vip-samodelki.ru

...Можно долго дискутировать: из какого материала получается самый уловистый воблер. Но все-таки при “самодельном” изготовлении этой приманки, наверное, во главу угла надо ставить прежде всего не только сам материал, но и возможности его обработки в домашних условиях. Автор, например, считает, что лучше липы в этом смысле нет.

Прежде чем самому начать делать воблеры, необходимо ответить на вопрос: “Зачем это нужно?”. Основными причинами, побудившими меня заняться этим довольно хлопотливым делом, были следующие.

Во-первых, высокая стоимость “фирменных” воблеров (в среднем 3 — 8 у.е.). Их ценность особенно ощущается, когда приходится платить дань корягам и прочим подводным ловушкам. Себестоимость же самоделок настолько низка, что сводится в основном к цене тройников, применяемых в их оснастке (остальные материалы недороги и недефицитны, расход их минимален).

Во-вторых, при самостоятельном изготовлении воблеров появляются неограниченные возможности для экспериментов с их формой, цветом, игрой и оснащением, что зачастую приводит к созданию оригинальных и весьма уловистых моделей,

В-третьих, далеко не всегда можно свободно купить увиденный в каталоге или на выставке воблер. Например, даже в Москве довольно сложно было найти “кузнечиков” и прочих “насекомых” фирмы “Rebel”, а именно минувшим летом возник настоящий ажиотаж вокруг этих приманок. Многие спиннингисты настолько преуспели в копировании чудом добытых оригиналов, что их творения оказались намного интереснее последних!

Однако, у занятия, послужившего темой этой статьи, есть и негативные стороны: им могут заниматься лишь те, кто располагает достаточным количеством свободного времени и имеет некоторые слесарно-столярные навыки. И конечно же, при всем желании не получится прозрачный воблер с голографией и изменяемым центром тяжести!

МАТЕРИАЛЫ
Тело воблера в домашних условиях проще всего изготовить из дерева. По моему опыту, порода древесины большого значения не имеет. Стоит, однако, заметить, что при огрузке воблеров из менее плотного и более плавучего материала их центр тяжести смещается вниз (это положительно сказывается на игре). Нежелательно использовать хвойные породы со слоистой структурой и плотную древесину (березу, бук и т.п.) из-за трудности ее обработки. Наиболее приемлемым материалом для изготовления воблеров является липа. Она имеет низкую плотность и легко обрабатывается. Заготавливать липу можно в любое время года (лучше зимой), сушить же ее надо в естественных условиях в виде чурбаков без коры. Для носовой лопасти (руля) воблера применяют плексиглас (оргстекло) толщиной 1,5 - 3 мм, иногда листовой металл. Каркас изготавливают из достаточно мягкой нержавеющей проволоки диаметром 0,6 — 0,9 мм.

Для сборки воблера понадобится любая эпоксидная смола. Из лакокрасочных материалов можно использовать нитролаки и краски на их основе. Однако более долговечным и приятным глазу покрытием будут пентафталевый лак (ПФ-283) и разведенные на нем масляные краски. В качестве основы для грунтовки и придания серебристого тона воблерам подойдет алюминиевая пудра (иногда в смеси с бронзовой), замешанная на подходящем лаке.

ИНСТРУМЕНТЫ
Самым необходимым инструментом для изготовления воблеров является хорошо заточенный нож любой формы, например сапожный “косяк”. Понадобятся также ножовка по металлу, напильники и надфили разного профиля, круглогубцы, набор наждачной бумаги разных номеров и небольшие тиски.

ТЕХНОЛОГИЯ
Опыт показывает, что начинать изготовление воблеров лучше с копирования несложных и хорошо зарекомендовавших себя моделей, добиваясь максимального сходства формы и игры. Лишь “набив руку” и отработав множество важных нюансов, можно перейти к экспериментам. Для экономии времени и материалов удобнее сразу делать маленькую партию из четырех-пяти воблеров.

Весь процесс можно разделить на четыре основных этапа: изготовление деталей воблера, “обкатка”, сборка и окрашивание.

Выбрав понравившийся оригинал, необходимо измерить его по длине, высоте и ширине, после чего подготовить по полученным меркам деревянный брусочек, прибавив на всякий случай по 0,5 — 1 мм к каждому размеру. В качестве примера нам послужит “Nils Master” размерами 74х13х16 мм, о “боеспособности” которого красноречиво говорят многочисленные следы от щучьих зубов.

Сначала нужно очертить профиль нашего образца, приложив его к боковой поверхности, и ножом вырезать получившийся контур (фото 1). Зажав заготовку в тисках, со стороны предполагаемого брюшка делаем пропил ножовкой по металлу на необходимую глубину (в него будет вклеена фурнитура - фото 2). Полученный пропил послужит осью симметрии для профиля заготовки, который получим, очертив образец со стороны спинки (фото 3). При работе ножовкой образуются мелкие опилки, которые нужно аккуратно собрать и сохранить, они нам обязательно пригодятся.

Ножом срежем все лишнее, придавая заготовке нужные очертания и периодически сверяясь с оригиналом (фото 4-6). Необходимо добиться максимальной симметрии относительно пропила — она будет способствовать стабильной игре воблера. Далее обработаем заготовку напильниками и наждачной бумагой. В получившемся теле воблера с ровной и гладкой поверхностью сделаем поперечный пропил для носовой лопасти под углом, точно соответствующим таковому у оригинала (фото 7). Несовпадение угла можно в дальнейшем поправить, подгоняя пропил под руль с помощью ножа или плоского надфиля.

Теперь настало время изготовить носовую лопасть и проволочный каркас (фото 7). Размечаем подходящий кусочек плексигласа, используя опять-таки мерки нашего образца. С помощью ножовки по металлу (или острых кусачек) вырезаем заготовку руля, а затем напильником и надфилями придаем ей нужную форму.

Необходимо отметить, что носовая лопасть — несомненно, самая важная деталь воблера, от которой зависит его игра и, соответственно, уловистость. Даже искусно отделанный воблер с несимметричным или неправильно вклеенным рулем — не более чем красивый брелок для ключей (без крючков, разумеется). Подобным браком грешат иногда даже известные фирмы-производители воблеров, но не можем же мы позволить себе подобной роскоши, иначе все наши старания — сому под хвост!

Итак, руль получился симметричным и под нужным углом плотно “сидит” в теле нашего воблера. Круглогубцами изгибаем проволоку, создавая каркас таким образом, чтобы петли выступали из тела заготовки в тех же местах, что и у оригинала (фото 8-9). Производим предварительную сборку воблера, навесив через заводные кольца подходящие тройники.

Теперь приступим к огрузке нашего “шедевра”, для чего нам понадобятся кусочки листового свинца подходящей толщины, плотно входящие в продольный пропил. В качестве полигона подойдет наполненная ванна. Варьируя размер груза, мы можем сделать воблер плавающим (оптимальная огрузка — примерно на 4/5 тела), тонущим и даже “суспендером”. Если же в готовом виде плавучесть чуть-чуть изменится, ее можно будет скорректировать весом заводных колец или тройников. Желательно, чтобы положение воблера в воде было горизонтальным.

Далее начинается самое интересное — “обкатка” воблера, проверка его игры. Точно скопированная с оригинала копия, как правило, полностью повторяет его игру, в остальных случаях требуется дополнительная корректировка.

Считаю необходимым подробно остановиться на факторах, влияющих на поведение воблера в воде. Наиболее значимым из них является форма и угол наклона носовой лопасти. При прочих равных условиях, воблер с более широкой лопастью играет с большей амплитудой и меньшей частотой. Немного изогнув руль вперед или назад (после предварительного нагревания), можно радикально изменить игру воблера. Чем больше угол, тем больше амплитуда колебаний, но меньше глубина погружения, и наоборот. Чуть меньше на игре воблера сказывается расположение передней петли: чем выше петля, тем больше частота и меньше амплитуда.

Игра воблера должна быть стабильной, без сбоев и смещений. Попробуем сделать проводку на высокой скорости. Если воблер отклоняется в сторону или даже выбрасывается на поверхность, нужно отогнуть переднюю петлю в сторону, противоположную отклонению. При этом нельзя забывать, что руль должен находиться строго по оси и быть симметричным. Наконец, нужная игра достигнута. Разбираем воблер и оставляем сушиться. Тройники снимаем.

После просушки переходим к сборке. Для этого тщательно замешиваем эпоксидную смолу и добавляем сбереженные нами опилки (чистая смола вытекает!). Пропорции должны быть таковы, чтобы смола имела консистенцию густой сметаны. Затем смазываем смолой все детали и собираем воблер, обращая внимание на симметричность установки руля и каркаса. Все щели и поры необходимо замазать с избытком: легче снять излишки застывшей смолы, чем повторно шпаклевать изъяны. После полного высыхания смолы надфилями прочищаем петли и окончательно доводим форму, напоследок обработав ее мелкой наждачной бумагой. Желательно еще раз “прогнать” воблер в ванной для окончательной корректировки игры. Если руль сместился при сборке, на неокрашенном воблере его можно нагреть и поправить. После высыхания приступаем к покраске.

Для первого слоя (грунтовка и фон) используем алюминиевую пудру, замешанную на лаке (непосредственно перед употреблением), нанося ее кисточкой. Дальнейшая окраска зависит от фантазии и возможностей. Наносить краску можно кисточкой, аэрографом или просто кусочком мелкопористого поролона. В последнем случае требуется терпение для создания плавных переходов краски, зато результат превысит ваши ожидания! “Глаза” рисуем белой, желтой или оранжевой краской с помощью обратного конца сверла или надфиля, подходящего по диаметру, а зрачки — черной краской с помощью заточенной спички.

После полного высыхания необходимо покрыть воблер лаком в 3 - 4 слоя, хорошо их просушивая. Можно наносить лак кистью, или окунать приманку целиком, собирая кусочком поролона стекающие капли. Последний слой должен хорошенько просохнуть — от этого зависит прочность покрытия. Остается прочистить петли и навесить тройники (фото 10).

Ваш первый воблер готов. Может быть он выглядит неказисто на фоне своего прототипа, может быть не удалось добиться желаемой игры — не отчаивайтесь! Начните сначала, попробуйте сделать другую модель, поищите причину неудачи — в конце концов вы добьетесь своего. И обязательно наступит день, когда вы обловите того пижона с его хвалеными “дуэлями” и “тимдайвами” на скромный липовый воблер, который вы сделали своими руками.

взято с сайта www.ribalka02.ru